|
R33後期エアフロ（ピンク色のシール）は、何馬力まで対応なのでしょうか？R32に流用するエアフロを探しているのですが、Z32は中古品でも少々高いので、R33後期を使えたらと思っています。
よろしくお願いします。 2008/07/19(Sat) 20:18:53 [ No.11952 ]
３５０程度と聞いた気がします
Ｒ３２のを３００程度と見た場合ですが ５Ｖ張り付いた状態でＡ／Ｆなどを確認しながらあわせてマップを書けば別にＲ３２のでもいけるんでしょうけどセンサーとして扱いが正しくないですよね カプラも変更しないといけないしマップもＲ３３後期のそれが扱える方で無いと厄介でしょうけれども 日産のエアフロもそろそろあれこれ考えておかないといけなくなってきますかねぇ（汗 2008/07/21(Mon) 17:02:10 [ No.11955 ]
ポン付タービン位の仕様なら交換しなくても良いと思います。
エアフロによってクセがあるみたいですから、交換されるなら単純な容量だけでなくその辺りも検討すると良いかも知れませんね。 2008/07/22(Tue) 23:49:47 [ No.11960 ]
最近ROMチューンの知り合いがＺ３２ＡＦＭの風量実験を「自作ベンチ」で行なっていました。
ＧＣ８インプに流用する計画で計測すると、インプのＡＦＭ飽和点までは殆ど同曲線でそれ以降グッと盛り上がって倍近い曲線を描いていました。馬力にすれば500以上！？ ですのでそこまで燃料を入れるつもりが無いならＲ３３用でＭＡＰの負荷軸拡幅を行い「右軸張り付き」を予防して制御すれば純正ＥＣＵで制御可能だなと考えてました。 ＃逆に言えばコネクタ加工でWRX-STI用も流用可能ですｗｗ 2008/07/23(Wed) 00:37:28 [ No.11961 ]
ほうほうＺのはそんな感じのラインなんですか
そう言えばどっかに３３のエアフロとコネクターがあった気がした でもＺのＶＰＣも買っちゃったしなぁ インプレッサの奴って要領はどうなんでしょう？ 2008/07/24(Thu) 23:33:44 [ No.11962 ] |
|
先日オークションで中古Oilクーラーkitを購入したのですが、取り付けをDIYでするつもりなんですが、他のOil類と違いエア抜き等は必要ないと思っているのですが違いますでしょうか？
他注意点としてはOil漏れなどを想定して必要部分に耐熱液体パッキンを使用ぐらいですかね〜？。 何かアドバイスありましたら教えて頂いたら助かるので宜しくお願いします。 2008/07/20(Sun) 23:33:19 [ No.11953 ]
1.エア抜きは必要ないです。
パワステやブレーキフルードは動力を油圧で伝えるためエア噛みは致命的です。 エンジンオイルは潤滑・冷却のための循環しているのでエア抜きは特に必要ないです。 2.どこのメーカーのどのタイプか分りませんがアールズ形状のフィッティングの場合にはシーリングは使用禁止です。シーリングを使うと逆に漏れますよ。 人によってはオイルラインにはシールテープ・液ガスの類はは一切使わないという主義の人もいます。 というのはシールテープ等の破片がラインに混入した場合、何らかのトラブルの原因となるからだそうです。 センサー類のPT1/8でもちゃんと締めれば構造上オイルが漏れることはなく、せいぜいにじむ程度なのでここにシールを巻くこともしないそうです。 また、オイルエレメント部位にアタッチメントを取付けるときはオーバートルクに注意してください。 エレメントは手締めが基本のところなのでそんなに強く締める必要はありません。 よくある話でＳＲのエレメント部がポッキリいくのはオーバートルクが原因です。 2008/07/21(Mon) 20:13:26 [ No.11957 ]
はおはおさんレスありがとうございます。
いつも自分の素人質問に答えて頂いて助かってます。 落札したのはトラストさんのSTD-kitですのでシ−リングは厳禁ですね〜。 フィッティングを締める専用工具ってア−ルズさんの場合必要でしたよね〜？。 ホ−スと青アルマイトのアタッチメントの接続はされていてエレメントブロックとク−ラ−コアの接続するだけの状態なんですけど・・・・。 悩みはエレメントブロックの取り付けの時作業スペ−スが狭いことだけですがこればかっしは仕方ないですもんね〜・・・・苦笑！ 2008/07/22(Tue) 00:22:01 [ No.11958 ]
フィッティングを緩める工具はモンキーで十分です。
自分はモンキーを使いました。 エレメント部のセンターボルトは26mmだったかなので対応する工具が必要です。 アールズのANアダプターはシール不要ですが組み付け時にオイルを塗布したほうが良いです。 http://nkondo-web.hp.infoseek.co.jp/Import_Parts_earl's_Adapter_An.htm 欲をいえばOリングは工具屋かトラストの補修パーツでで新品を買いたいところですね。 あとはハイキャスのソレノイドがついたままならばオイルクーラー取付前に外したほうが作業性が良いですよ。 取り付け頑張ってくださいね！ 2008/07/22(Tue) 09:25:23 [ No.11959 ] |
|
いつも御世話様です。
できれば、管理人さんにお話を聞けると一番良いのかもしれませんが、皆様聞いてください。 自分のタイプM４ドアもリアフェンが腐ってきまして、こちらのオーバーフェンダー加工のページを見てヤフオクで汎用３０Z用バーフェンを準備しました。 しかし、実際にあてがってみると不安になったのですが、リアドアの加工（ふちをカットしたり叩き出したり）は必要無いのでしょうか？ 自分の車はノーマルフェンダーつめ折りツライチから、30mm外に出す予定です。 おおよそでいいのですが、ノーマルフェンダーからどの位外に出してもドア加工無しでいけるのか教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。 2008/06/01(Sun) 21:55:15 [ No.11933 ]
初めまして♪
ドアの加工は必要ありませんがフェンダーはかなり切った貼ったですよ、頑張ってください♪ 2008/06/30(Mon) 22:52:48 [ No.11939 ]
レスありがとうございます。
ところで作成してからどの位経過したのでしょうか？ 錆びが、どの位の期間でどの程度発生するのか気になっていたのです。 2008/07/02(Wed) 21:23:59 [ No.11940 ]
僕が乗ってるうちはそんなに錆びてなかったような気がしますが・・・
さびは鉄板がむき出しにならなければ、というかちゃんとあとで処理すれば大丈夫ですよ♪ 2008/07/11(Fri) 03:42:39 [ No.11947 ]
ありがとうございます。
ちょ、挑戦してみたいと思います。と言えるように頑張ります。 まだ、ビビってます。 2008/07/20(Sun) 23:50:07 [ No.11954 ] |
|
はじめまして。
いつも拝見しては参考にさせていただいてますです(^^ゞ ちょっと知りたい事がありましてお力をお借り出来ればと思い参上しちゃいました。 僕はタイプＭのクーペに乗ってます。そこで質問なのですが 純正のリアアッパーアームのままで偏芯カム？を回してキャンバー調整をした場合にはだいたい何度位までキャンバー（ネガキャンです）を付けられるものでしょうか？固体差などがある部分かも知れませんが、よろしくお願いします。１度半から２度位可能ならば社外より純正や強化ゴムでやりたいと思ってます。 2008/07/04(Fri) 21:18:06 [ No.11941 ]
左右のばらつきを調整で整えて最終的には車高で合わせれば収まります
2008/07/06(Sun) 03:23:57 [ No.11942 ]
R32の仕様ではリアキャンバーは『0度55分 ±30分』となっています。
単純に考えると調整巾は0度25分〜1度25分までになります。 調整は偏心カムで行う事になりますが、仰しゃる通り固体差などもあり、この値が出せるかは微妙かも知れませんね。 数値は目安程度に考えるのが良いと思います。 2008/07/07(Mon) 09:36:55 [ No.11943 ]
お役に立てるかわかりませんが参考にＧ-ＳＷＡＴテスターのデータを書いておきます。車両ＨＣＲ３２でタイヤサイズ205/55/16
タイヤメーカーBRIGESTONEの場合。 以下は調整の基準範囲です。 ●トー調整 フロント0.0mm〜＋1.0mm リア0.0mm〜＋2.0mm ●キャンバー調整 フロント-1°35’〜-0°05’リア-1°25’〜-0°25’ ●キャスター角調整 ＋5°45’〜＋7°15’ ●キングピン角度 12°05’〜13°35’ NISMOの強化ブッシュを圧入したサスペンションアームでも 同じだと思いますが、詳しい方にお尋ねください。 2008/07/09(Wed) 02:36:37 [ No.11944 ]
皆さんありがとうございます。m(__)m
やはり純正の調整巾はあまり多くありませんね。左右とも最大値が出るとは思えないのでアッパーのみ調整式のアームを検討してみます。 ぶう様。フロントのキャンバーとキャスターは調整式のアーム類を使用した場合の適正値ですよね。またはシム調整かな？確かＲ３２はこの部分の調整が出来なかったと記憶してます。 皆さん有難うございました。とても助かりました。 2008/07/10(Thu) 11:10:39 [ No.11945 ]
KOTOさんのおっしゃるとおりフロントのキャンバー角とキャスター
角の調整はできません。調整式アーム類での適正範囲でしょう。 がんばってください！！ 2008/07/11(Fri) 01:51:24 [ No.11946 ]
キャンバーもキャスターも、車高やトー値で複合的に調整しますけどね。
純正でイジれないから変化がないというのは間違いですよ。 2008/07/15(Tue) 00:49:58 [ No.11948 ]
たしかに←DAIGO風
2008/07/16(Wed) 01:45:20 [ No.11949 ]
通りすがり 様
有難うございます。 >純正でイジれないから変化がないというのは間違いですよ。 変化がないとはいってませんよ (^^ヾ 2008/07/17(Thu) 17:28:01 [ No.11950 ]
HCR32はキャンバーをネガ方向に2度以上（正確な数値と言う事ではなく大雑把に目安として）つけるとタイヤの偏摩耗（内減りですね）がひどくなりますよ。
中央から外側は十分に山があるのに内側だけツルツルになり、かなり不経済だし危険でもありますね。 個人的にはアーム長が短い為にどうしてもキャンバーは控え目にせざるを得ないと思いますが。 キャンバー角を維持しつつ偏摩耗を抑制しようとすれば矛盾したアライメント値に、つまり走るのには向かない抵抗の多い数値になります。 摩耗を気にしなければ関係ないのですが、なかなかそう割り切るのも難しいですからね。 周回など走る事を重視しつつもキャンバーは前で2度半位と極端な値にせず、街乗りも少しは考えて〜なんてアライメントも試しましたが。確かに乗ってて凄く気持ちいいのですが…あっと言う間にタイヤは使えなくなります。 ま、何かの参考にでもなれば幸いです。 実際にはアライメントを作業される店の担当の方とよく相談してみて下さいね。 2008/07/17(Thu) 23:30:10 [ No.11951 ] |
|
お世話になります。
前回は有難うございました。 皆様のお力を貸して頂きたい事が起きてしまいました(>_<) 愛車のType-Mですが何が、普通に走れていたのですが何かが違うような感じがしたのでブレーキマスターを自分で交換する事を止め、交換作業を依頼するついでにと言う合わせ技で工場に預けました。 工場から連絡があり、マスター交換を終えて試走に出たところ途中でエンジンから異音が発生したとの事。 原因を探してもらっていたところ連絡が入りました。１本だけプラグの先端が曲がっているらしいです。プラグは昨年交換しています。 担当の方と電話で話しましたが、コンロッドの緩みやバルブの曲がりによるものならば他に症状が出る筈だし、ノッキングでプラグは曲がらないし、ＩＳＯやロングリーチを使用していた訳でもない、異物による打撃の可能性はあるけどどうも様子が違う…。 今の所、原因不明です。 一度開けてみないと分からないのかも知れませんが、何か考えられる可能性があれば教えて下さい。 長々と済みません。 宜しくお願いします。 2008/05/10(Sat) 12:26:48 [ No.11914 ]
バルブガイドがかけて中でプラグにぶつかり
接地電極が曲がると言うことがありますよ。 初めは小さいかけらだったりするとプラグの損傷だけが 症状として出ることがありますが、プラグ交換で正常になったと思って走っていると最悪バルブが脱落したりして エンジンの中でシェイクして全損と言う例もあります。 あけて確認するのが最善で最小の修理費で済むと思われます。 最悪のせ変え等検討されているならプラグ交換で正常に エンジンが回るようでしたら壊れるまで乗るって言うのも 有りかと思います。 その場合全損時はタービンにも影響が出るかもしれません。 2008/05/11(Sun) 18:11:37 [ No.11915 ]
有難うございます。
やはりガイドが怪しいですかぁ！ 担当の方がみた感じでは ガイドが落ちた可能性もあるけどどうもしっくり来ない〜的な感じみたいでして。 そんなんで、他に何かあるかなと悩んだ次第です。 2008/05/12(Mon) 20:23:58 [ No.11917 ]
昨年プラグを交換する時点で既にプラグを何かにぶつけて曲がっていて、
今回異音の原因を探すうちにプラグ曲りが発見された・・・ という事は考えにくいですか？(つまり異音とプラグは無関係) 曲ったプラグを換えてから動かしてみました？ 軽傷であることを祈ります。 2008/05/15(Thu) 01:23:21 [ No.11918 ]
有難うございますm(__)m
プラグ交換の際に先端を曲げてしまった可能性は限りなくゼロに近いと思います。交換の際には必ず一つ交換するごとに箱を開け交換、使用済みのプラグはその場で箱に戻す〜を繰り返していますし、取付時には何度も先端の確認もしています。もちろん、ネジ山にはカッパーを塗りプラグは手で締めています。１００％とは言えませんが可能性は低いと思います。 もしガイドが落ちていたら２４本打ち換えするのと新品ヘッドなら新品ヘッドの方が安そうですね。でも新品の純正ガイドはまた落ちる可能性が無いとは言えないみたいで心配もあります。 2008/05/15(Thu) 19:11:50 [ No.11919 ]
＞普通に走れていたのですが何かが違うような感じがしたのでブレーキマスターを自分で交換する事を止め、交換作業を依頼するついでにと言う合わせ技で
コレはついでにプラグも変えてもらった、と言うことでは無いんですね？ 2008/05/17(Sat) 22:45:13 [ No.11920 ]
新品ヘッドだろうが打ち換えだろうが
人の手によるものですから 落ちる可能性はゼロにはなりませんよ そんなこと気にしていたら何もできませんがね 今回は事故と思って諦めて前向きに考えては？ 2008/05/19(Mon) 22:37:38 [ No.11925 ]
akaishi様
有難うございます。 プラグは昨年自分でやりました。定期的な効果です。 何がと言う訳でもなく漠然とした違和感というか不信感みたいなのを感じたので点検に出す口実としてブレーキを頼みました。交換ついでに何か異常はないかチェックして欲しいと頼んだ次第ですが、ブレーキ作業後の試走で逝ったらしいです。踏んだ訳ではないようで普通に信号待ちから走り出して少しでとの事でした。 2008/05/19(Mon) 23:11:37 [ No.11926 ]
有難うございます。確かにそれはそうなのですが。純正の鋳物の場合は落ちるというよりも割れや欠けの場合が多いと思います。一方で社外の物は可能性からしたら低くなるはずですから。ただ、シートなどの問題もありますから単純に２４本の交換だけでは済まないだろうと思った訳です。
2008/05/19(Mon) 23:17:32 [ No.11927 ]
レース用の部品等がノーマルより強度があったりするのは
そう言う使いかたをした時の話です。 バルブシートにしてもガイドにしても、いわゆるレース用を街乗りで使用すると 温度が低すぎることから早期磨耗などのトラブルが出ますよ。 そうとうパワー出したりナンバー付き車両であっても、ほぼサーキットメイン、ゼロヨン、最高速メインと言う使い方で無い限りノーマルで十分と言うよりノーマルが一番かと思います。 レース用等は、街乗りでは無意味どころか、かえって悪い結果になります。 よく検討、任せるショップさんと相談して見てください。 2008/05/21(Wed) 02:10:17 [ No.11929 ]
ありがとうございます。
遅レスですm(__)m 調べて頂いた結果ガイド落ちや割れ、バルブの曲がりや欠けなどはありませんでした。最悪の状態は回避出来ましたが、このままだと再発すると思うので原因を特定して頂き修理しなければなりませんね(>_<) 2008/06/06(Fri) 00:26:59 [ No.11934 ]
何が原因だったのでしょうね？
異物の吸い込みだったのでしょうか・・・ 原因が特定できましたらまた聞かせてください。 再発せず、調子よく乗れるといいですね。 2008/06/08(Sun) 20:25:39 [ No.11935 ]
もう必要ないかも知れませんが…。
社外のガイドには純正同様の鋳物もありますよ。競技部品は使用する前提となる環境に合わないと逆効果な事もありますね。ちょっと違うかも知れませんが、某サーキット用のパッドを街乗りに使うとローターもパッドも減りが早い（勿論効かない）なんて例がある様に…。 確かに気にされている通りガイドを交換してシートカットをしても他の部分は古いままなんですよね。それでバルブまで新品にしたらヘッドが買えるかも知れませんし。 もし、ガイドを打ち替えする様な事があれば材質や特徴・費用などをお店の方と良く相談してみて下さいね。 トラブルは気持ちがブルーになりますが、負けずに頑張りましょう！ 2008/06/11(Wed) 00:30:45 [ No.11936 ] |
- Joyful Note -
- Antispam Version -